Решили мы с женой перед рождением дочки поменять дверь в комнате. Старая дверь ставилась еще при постройке дома и была такая же кривая, как руки строителей. Не закрывалась плотно, все время открывалась сама собой, а еще и защелка при закрытии громко стучала.

Сходили в магазин, выбрали дверь, которая понравилась и подошла по цвету, купили.

Кстати, при покупке оказалось, что если у вас стены толще 7 см (стандартная толщина новых коробок), то нужно покупать добор. Добор — это мдф или деревянные полоски под цвет вашей коробки, которые устанавливаются вместе с косяком, если у вас стены толще, чем дверная коробка. Они вставляются в пазы косяков или крепятся на отдельные дюбель-гвозди (это зависит от комплектации и дизайна самой двери). Также не забудьте купить петли, дверную ручку (старая ручка не будет смотреться на новой двери), монтажную пену, дюбель-гвозди для крепления коробки (минимум 8, по 3 на боковые косяки и 2 на верх).

Все, дальше встал вопрос установки. Несколько лет назад, когда я только начал ремонт в туалете, там мы тоже поменяли дверь. Тогда вызывали установщика, телефон его дал продавец двери. Это был обычный калымщик, и дверь он поставил не ахти как хорошо. Ровно конечно, но через некоторое время она стала плохо закрываться и открываться, то ли разбухла, то ли косяк пеной сдвинулся. И за все это удовольствие мы отдали тогда 1000 рублей (за установку двери).

Сейчас установка двери подорожала и составляет примерно 1500-2000 рублей + своя пена. Отсюда выходят такие расчеты, что если саму дверь мы купили за 5000 р., то с установкой она обойдется в 7000 р. Дороговато получается.

Поэтому, собрав небольшой консилиум из друга Женьки и соседа Андрюхи, которые уже имеют опыт в установке дверей, я изучил все тонкости этого дела.

Итак, план действий такой. Снимаем старую дверь и аккуратно убираем коробку. Чем аккуратнее все сделаете, тем меньше будет пыли и грязи. Замеряем ширину и высоту проема. К ширине двери прибавляем с каждой стороны толщину бруска плюс запас под пену 1 — 2,5 см. Смотрим – подходит ли такая ширина к измеренному проему. Если нет, то придется расширять, но обычно все подходит.

Если коробка с дверью идет не готовая, а просто в виде брусков, то по замеренным размерам пилим нужную длину брусков. Когда бруски готовы, собираем на полу коробку и скрепляем. Я соединил на саморезы, вкрутил по два штуки в каждое соединение.

Получилась дверная коробка, лежащая на полу, в виде буквы П. Теперь кладем в нее дверь таким образом, чтобы дверь лежала на внутренних выступах коробки. Между дверью и коробкой с одной стороны должен быть зазор 3-4 мм (это где будет ручка и защелка) и 1-2 мм с другой стороны (где будут петли).

Теперь у вас лежит дверь внутри коробки в том виде, в котором они будут потом стоять в проеме. Сейчас самое «интересное». Ставим петли на дверь. Правда, некоторые двери уже продаются с вырезанными местами под петли, но в моем случае это делать пришлось самому.

Выбираем места, где будем ставить петли. Я взял по 30 см сверху и снизу. Прикладываем петли к торцу двери и обводим карандашом (маркером лучше не пользоваться, не ототрешь потом).

Петли при разметке нужно держать ровно и прижимать сильнее к двери. После того, как разметили место под петли, берем острую стамеску и начинаем аккуратно делать углубление. Углубление под петли делаем глубиной 3-4 мм (зависит от толщины петель), главное чтобы петля не утопала совсем, а была либо вровень, либо на 1 мм выступала.

Как только углубления будут вырезаны, примеряем петли. Если все отлично подходит, то прикручиваем петли и прикладываем их теперь к косяку. Отмечаем на косяке места под петли и вырезаем там по такому же принципу, как и на двери.

Когда готовы углубления на косяке, откручиваем этот косяк от коробки и прикручиваем к нему свободные стороны петель.

Потом собираем обратно всю конструкцию и поднимаем. Теперь нужно аккуратно вставить собранную коробку с дверью в проем. Одному это сделать очень сложно, поэтому лучше найти помощника.

Вставив более-менее ровно в проем, дверь с коробкой, берем в руки уровень и начинаем «плясать» вокруг нее с уровнем.

Теперь главная задача установить ровно по уровню тот косяк, на котором навешена дверь. Кроме того, что выравниваем по уровню, еще надо выровнять вровень с одной из стен. Как только он будет стоять ровно, сверлим насквозь отверстие в середине косяка, вставляем дюбель-гвоздь и подложив между стеной и косяком деревянные чурочки, закручиваем шуруп до конца. Теперь вся конструкция у нас держится на одном дюбель-гвозде в центре косяка, и мы можем двигать низ и верх коробки. Двигая их вперед или назад, добиваемся того, чтобы косяк стоял вертикально строго по уровню. Как только это получилось, сверлим низ и верх, вставляем чурочки со стороны проема и вкручиваем дюбель-гвозди. Все, один косяк закреплен. Дальше полегче. Выравниваем второй косяк по уровню, проверяем, закрывая дверь, чтобы она прижималась плотно (без перекоса) и не задевала за косяк (зазор должен быть 3-4 мм), не шоркала. Крепим второй косяк сначала в середине, потом выравнивая по уровню, низ и верх. Не забываем подкладывать деревянные брусочки между косяком и проемом, чтобы был упор для затягивания шурупов. Когда косяки закреплены, размечаем и крепим верхний брусок. Там будет достаточно двух дюбель-гвоздей, в то время как на боковых косяках по три штуки.

Теперь, когда коробка крепко стоит на месте, еще раз проверяем, чтобы все было ровно, дверь ни за что не задевала и не шоркала. Прижималась в закрытом состоянии плотно к косяку и была вровень с одной из стен (внутренней или внешней). Если что-то неровно с косяками, то можно выровнять, подтягивая или отпуская дюбель-гвозди. Когда вы убедились, что дверь установлена правильно, можно запенивать оставшийся проем. Пену можно взять любую, но по моему опыту, чем дешевле купишь, тем меньше ее там будет. За 150 — 200 рублей можно купить хорошую пену, мне хватило одного баллона, но брал я на всякий случай два (потому что лучше пусть останется, чем не хватит).

Перед тем как пенить, поверхность нужно побрызгать водой, чтобы пена лучше держалась и падала вниз. Запениваем аккуратно, чтобы не испачкать дверь и косяки, на пол лучше всего что-то постелить.

Пенить лучше всего тонкой полосой и не стараться сразу заполнить все пространство, т. к. монтажная пена имеет свойство увеличиваться в три раза при высыхании. Лучше всего пройти полностью весь проем, а через некоторое время подпенить, там, где слишком большое пространство. Как только весь проем будет запенен, нужно закрыть дверь, подложив между дверью и косяком плотно сложенные листы бумаги, в 3-4 местах. Это чтобы пена не расперла косяки и не заклинила дверь.

Через 24 часа пена полностью высохнет и лишнее можно и нужно обрезать. После этого берем обналичку или заготовки, если она не нарезана, то сами нарезаем. Резать лучше с помощью стусла, это специальное приспособление для того, чтобы нарезать ровно под углом 45 градусов. Крепим готовые наличники или на клей или с помощью саморезов, это зависит от конкретного случая.