Недавно проводил в деревне у бабушки воду в дом. Раньше у нее воды на участке не было, воду брали от соседей, с ихней трубы, и питьевую и для полива. А в этом году всех в принудительном порядке заставили ставить счетчики на воду и пришлось проводить воду самим.

Итак, что нужно для того, чтобы провести воду в дом и сделать летник.

1.    Выяснить где находится ближайшая трасса водопровода.

2.    Посмотреть есть ли готовый колодец недалеко от вашего дома или участка, чтобы сделать врезку.

3.    Если поблизости колодца нет или нет возможности провести в нем подключение, то готовимся строить колодец.

4.    Получить разрешение на подключение воды и собрать все необходимые бумаги и подписи.

5.    Определить чем будем копать траншею. Либо вручную, либо ищем технику.

6.    Определить место ввода воды в дом и место разветвления на полив.

7.    Купить все необходимое для проведения воды в дом.

8.    Ну и собственно провести все перечисленные работы.

А теперь подробно по каждому пункту:

Трасса с водопроводом проходит возле бабушкиного дома на расстоянии 30 метров от предполагаемого места врезки. По обе стороны от дома находятся готовые колодцы. В каждый из колодцев подключено по нескольку домов, сами колодцы уже очень старые и к тому же тесные (маленькие). Было решено строить свой собственный колодец.

Перед началом каких-либо работ были собраны все необходимые документы и подписи. Подробнее об этом я писал в статье «сколько стоит провести воду в селе Богатое».

Итак, для строительства колодца мне понадобилось 450 штук белого кирпича б/у (можно конечно и новый, но дороже), 3 мешка цемента, несколько мешков песка, много ведер воды, мастерок, экскаватор и пара рабочих рук (моих). Так как стоимость кладки колодца  3000р. — 5000р., меня не устроила, то класть колодец я решил сам.

Заказанный, в местном комхозе, экскаватор, за 20 минут выкопал огромную яму, глубиной как раз до трубы с водой.

Экскаватор роет яму под колодец

В это время, заказанный там же бар, прорезал траншею от будущего колодца до места ввода трубы в дом.

После ухода техники я выровнял дно ямы и начал класть колодец.

Стены колодца  нужно класть вокруг трубы так, чтобы труба находилась поближе к стене колодца, так ее легче будет подключать и больше свободного места будет внутри колодца для лестницы и человека спустившегося вниз.

Сначала на ровное дно кладется первый ряд кирпичей. Кто-то говорит, что на землю нужно сначала положить слой раствора, кто-то говорит, что не надо. В общем, я кирпич клал на землю без раствора. Первый ряд кирпичей ложится перпендикулярно стене колодца, чтобы для следующего ряда было широкое основание.

А второй ряд уже кладется как положено, параллельно стене колодца, и теперь раствор обязательно нужен. Раствор я разводил в большом корыте, сделанном из половины бензобака какого-то грузовика. Делал его не я, поэтому подробностей не знаю. Раствор месил так: на 3 ведра песка — 1 ведро цемента, перемешивал их сначала в сухом состоянии и потом постепенно вливал туда воду до нужной консистенции. Нужная консистенция — это когда раствор, нанесенный на боковую стенку кирпича не сползает сразу, а держится на нем хотя бы секунд 10.

Главное при кладке кирпича — это всегда начинать ряд с угла, точнее даже сначала поднимать углы, а потом от них постепенно класть стены.

Сложного в этом ничего нет, нужно лишь все время следить, чтобы стены были ровными и не уходили ни вглубь, ни наружу. Раствора много мазать не нужно, но и мало тоже плохо. Это определяется на глазок, если положив кирпич вы видите, что он выдавливает слишком много раствора, значит раствора много и наоборот, если он вообще ничего не выдавливает, то раствора мало. Обязательно нужно наносить раствор на торцы кирпича. Если в середине стены, когда вы идете от углов не входит целый кирпич, то его можно отколоть немного. На каждом ряду количество кирпичей и их длина должны быть одинаковыми, если у вас в одном ряду вошел целый кирпич, а в следующем целый уже не входит, значит вы сужаете колодец и стены у вас «уходят» — нужно выравнивать. В общем, процесс кладки понятен, так что дальше рассказывать не буду.

Колодец получился около 2 метров глубины, как раз на этом уровне проходит труба водопровода.

Да, чуть не забыл, для ввода трубы в колодец нужно обязательно оставить небольшое отверстие на высоте не более полуметра от дна колодца. Отверстие должно быть такого размера, чтобы труба с надетым на нее утеплителем впритык проходила в него. Для отверстия нужно положить две половинки кирпича по краям и целый кирпич сверху, чтобы на трубу не было давления стены. Утеплитель желательно одеть по всей длине трубы, но можно только на вводах в колодец и дом. Трубу вводим в колодец на такую длину, чтобы конец свободно доставал до водопровода и оставалось немного запаса.

Подключать ее будем сами в конце всех работ или, как было у меня, приходят водопроводчики из комхоза и делают подключение.

Теперь перейдем к завершению колодца — крышке и люку. Колодец нужно класть до такого уровня, чтобы над землей немного выступали стенки, примерно на 5-10 см, чтобы воды не могла прямотоком стекать в колодец. А поверх стенок еще нужно сделать крышу колодцу, в которой будет расположен люк. Для этого, я не доходя пары рядов до верха, положил поперечные уголки, на которых расположил листы толстого железа.

Сверху залил листы раствором и засыпал землей, а вокруг уголков пустил еще два ряда кирпича.

Получился квадратный выступ под люк.

Кольцо люка мне подарил дядька, а крышку пришлось смастерить из попавшегося под руку круглого листа железа.

После того, как колодец полностью закончен и труба введена одним концом внутрь, можно засыпать стены колодца по краям ямы. Вокруг выступающей крышки люка желательно сделать небольшую насыпь, чтобы дождевые воды меньше собирались вокруг горловины колодца.

Теперь перейдем к траншее. Траншею, как я уже говорил, прорезал бар — это такой трактор с цепной пилой, которая прорезает землю на 1,8 м. в глубину, этого как раз достаточно для средней полосы России, чтобы вода в трубе не замерзала. Если делать траншею меньшей глубины, то возможно промерзание трубы. Трубу купил пластиковую диаметром полдюйма, стоит она 18 руб/метр, мне хватило 30 метров с учетом всех запасов. После прокладки трубы по дну траншеи, траншею можно засыпать, периодически утрамбовывая землю.

Делаем ввод водопровода в дом.

Тут мне и моим помощникам пришлось попотеть. Во-первых, бар не смог прорезать траншею вплотную к дому, поэтому пришлось углублять вручную. Во-вторых, изнутри дома нужно было углубиться на такое же расстояние, а это около 2 метров. А потом еще соединить эти две скважины на глубине 2 метров между собой.

Ну, что же делать, деваться некуда, лопата в руки и пошел! Снаружи яму выкопали быстро, а вот изнутри пришлось помучиться. Сначала выпилил одну из досок пола, потом понял, что этого мало и выпилил еще одну. Далее лопатой, буром и заостренной трубой проковырял таки на нужную глубину скважину. И пошел долбить к ней сквозное отверстие с улицы. После нескольких часов упорного труда оба отверстия были соединены между собой и труба была введена в дом.

Не забудьте при проталкивании, через прокопанные отверстия,  трубы в дом, обмотать конец изолентой или, если нет изоленты, скотчем. Иначе труба может сильно забиться землей и даже вода ее потом не пробьет.

Заматываем конец трубы изолентой

Далее в доме установили все подключения — счетчик, разветвитель на домашний кран и вывод на улицу для полива. Трубу для летника вывели прямо из окна, так как на зиму ее все равно будем отключать.

После проведения всех работ и подключений осталось только привести в нормальный вид выпиленный пол, закрепить всё — трубы, счетчик, разветвители. Закопать и утрамбовать все что было раскопано. А последнее действие — это подключение трубы в самом колодце или врезка. Для этого пришлось опустить в колодец временно взятую лестницу и вызвать водопроводчиков из комхоза.